Drei Wüste Tage

Mit der Geschichte des Hirtenjungen aus "Der Alchemist" (Amazonas Link) im Hinterkopf, hatte ich sicherlich eine romantisierte Sicht auf die Nomaden der Wüste. Dennoch war die Inspiration stark genug, eine wie auch immer geartete Berührung mit der Wüste und ihren Menschen herzustellen. Angesichts der kurzen Zeit, die ich habe, Reihe schlage ich - entgegen meiner inneren Haltung, die Menschen in ihrem wirklichen Leben kennen zu lernen, den Weg für Touristen ein und habe die Wüste "gebucht".

Sonntag, 22. Januar 2023, 6:00 Uhr - aufstehen und fertig machen. Um Viertel nach Sieben werde ich mit anderen Teilnehmern abgeholt und zu einer zentralen Stelle gefahren, wo weitere Busse (18-Sitzer) auf die Reise wollen. Jeder Bus sein eigenes Ziel. Manche machen eine Tagestour, andere eine Zwei-Tage-Tour und ich bin bei der Drei-Tage-Tour. Ich habe alles dabei, mein ganzes Gepäck. Denn es soll in Zelten geschlafen werden. Und 400 Dirhams habe auch. Das sind umgerechnet rund 40 Euro. Sollte reichen. Außer Mittagessen und Trinkgeld ist ja alles im Preis enthalten - böse Falle, wie sich noch zeigen wird.

Es geht los!

Der Bus ist fast voll besetzt. Wir fahren ins Gebiet des Hohen Atlas. Zunächst geht es durch flache Ebenen, die steinig und sand- bzw. ockerfarben sind. Und immer wieder tauchen Palmen- und Olivenpflanzungen auf. Allerdings, je weiter wir fahren, desto weniger ist von Vegetation zu sehen. Doch immer wieder kommen wir an Dörfern und einzelnen Gebäuden vorbei. Auch gibt da draußen noch die eine und andere Stadt - wo ich mich frage, wovon die eigentlich leben. Eine Antwort habe ich leider nicht bekommen. In der Ferne ist die Gebirgskette schon deutlich zu sehen. Der Himmel ist blau. Keine einzige Wolke. Es ist ein helleres Blau, als ich es von Deutschland her kenne. In diesem Blau ist auch die Gebirgskette gehüllt. Ein Phänomen, das ich so gar nicht kenne.

Immer wieder gibt es Erhebungen, die offenbar von uralten Plateaus zu stammen scheinen, denn dicke Bruchstücke, die als Plateau verdichtet zu Fels geworden waren, liegen herunter gebrochen am Hang, weil die darunter liegende Schluff- oder Lehmschichten wegerodieren. Faszinierend!

Ich finde diese Landschaft alles andere als langweilig.

Unser erster Stopp ist Aït Benhaddou. 

Dieses Dorf hat sich - wenn ich es richtig verstanden habe, über 400 Jahre erhalten und ist noch heute bewohnt. Das Besondere daran sind zwei Dinge. Zum einen wohnen hier auf engem Raum und in enger Kooperation Menschen islamischen und jüdischen Glaubens, sowie deren Kulturen, zusammen. Die zweite Besonderheit ist, dass sämtliche Gebäude in Lehmstampfbauweise erstellt und erhalten werden. 

Lehmstampfbau ist vergleichsweise billig, dafür aber mit höherem Kraftaufwand verbunden. Zusätzlich erodieren Wände unter dem Einfluss von Regen und muss daher regelmäßig instand gehalten werden.

Dies Dorf war schon häufig die Kulisse der Wahl für Hollywood-Regisseure, z.B. Ail-Baba (1954), The Jewel Of The Nile (1985), Seneca (2021), und noch viele mehr. Daher haben sich in Ouarzazate, einer Stadt in der Nähe, Filmstudios etabliert.

Endlich geht die Straße mitten rein in die Berge. Warum stellt man sich eigentlich Zuhause die Landschaft immer so anders vor, als sie tatsächlich ist? Das Atlasgebirge in der Wüste, so das Credo. Die Vorstellung: du guckst über die Weite Fläche, die natürlich sandgelb ist, auf einen Berg, der da gelangweilt im Sand herumsteht und genauso gelb ist, mit Ausnahme von der Spitze, die wegen des Schnees weiß ist. Oh man Horst, du bist doch nicht das erste Mal in den Bergen! Vorstellungen sind eben Vorstellungen.

Die Schroffheit, die sich mir hier zeigt, unterscheidet gar nicht so wesentlich von den Alpen oder den Bergen in Norwegen. Und dennoch ist vieles ganz anders. Es gibt nämlich keine Baumgrenze. Wo keine Bäume, da auch keine Baumgrenze. In manchen Tälern wuchern Palmen, Oliven, Schilf und anderes wie verrückt. Aber nicht in allen. Manchmal ist alles kahl. Es geht in Serpentinen auf und ab, mit atemberaubendem Panorama. Ein Traum für Biker. In der Nähe werden schließlich die Besonderheiten dieser Region sichtbar.

Das Gestein - fast überall in Rot oder Orange, scheint in der ganzen Gegend sehr porös und sandig zu sein, den überall sind die Effekte von Erosion sichtbar: ausgewaschene Schlitze, die zu Schluchten und Talern werden. 

Erneuter Stopp. Diesmal in der Schlucht von Todgha Gorge (Link zu Wikkipedia). Hier findet sich eine recht große Quelle und der Fluss beginnt hier zu fließen. Die Schlucht ist sehr schmal und die Felswände steigen rechts und links bis zu 300 Meter auf. Das Hotel, das hier erbaut wurde, musste wegen erfolgtem Steinschlag geschlossen werden.

Im weiteren Verlauf der Strecke fällt mir in der Ferne ein helles Licht auf. Es ist irgendwie unscharf. Ich putze meine Brille. Das nützt nichts, es bleibt unscharf. Die Entfernung kann ich nicht gut einschätzen, es ist vielleicht drei oder fünf oder vielleicht auch zehn Kilometer weit weg. Auf jeden Fall leuchtet es nicht vom Himmel, sondern unterhalb der dahinter liegenden Bergsilhouette. Wir kommen dem Phänomen näher und ich erkenne einen Turm, dessen Spitze hell leuchtet. Ob das wohl eine Art Flutlicht für einen Sportplatz oder ähnliches ist? Und warum machen die so viel Licht am helllichten Tag? Der hellste Teil des Lichts leuchtet eindeutig neben den Turm. Das finde ich seltsam. Dann plötzlich fällt mir die Lösung ein: das könnte eins dieser Kraftwerke sein, die das Sonnenlicht einfangen und gebündelt auf einen Punkt richten. Schnell Google gefragt - und tatsächlich, wir passieren gerade das Solarthermie-Kraftwerk bei Ouarzazate. Ich bin geflasht. Wieder so ein Moment, wo ich lieber mit einem eigenen Auto unterwegs gewesen wäre, um anzuhalten und das Wunderwerk in Ruhe zu betrachten und vielleicht auch noch etwas näher hinzukommen.

Offenbar ist zum Zeitpunkt meiner Beobachtung der Fokus aus mir unbekannten Gründen nicht zentral auf den Turm gerichtet. Bei der Rückfahrt allerdings ist der Fokus auf der Turmspitze, sodass sie derart hell reflektiert, wie die Sonne selbst. Hineinschauen geht nicht!

Aber es geht ohne Rücksicht auf meine Neugier weiter, bis schließlich riesige Sanddünen in Sicht kommen. Von da an dauert es nicht lange, bis wir direkt am Fuße dieser Sanddünen bei einer Herde Kamele parken. 

Aussteigen, Rucksack schultern, aufsteigen! Binnen zehn Minuten haben dreizehn Leute ihr Fortbewegungsmittel gewechselt.

Eineinhalb Stunden steifen unsere Wüstenschiffe durch den Sand.

Währenddessen geht golden die Sonne unter und die Temperatur sinkt merklich ab. Dann erreichen wir das kleine Zeltdorf und werden mit dem obligatorischen Marokkanischen Tee empfangen, und das jeweilige Zelt wird uns zugewiesen. Ich bin gespannt, wie kalt es werden wird und ob ich dabei schlafen kann.

Unsere Gastgeber, echte Amazigh (Originalbezeichnung für Berber), servieren eine köstliche Hähnchen-Tajine. Danach machen sie ein Lagerfeuer und mit der Gruppe der Gäste wird Musik gemacht, d.h. mit mehreren Trommeln und Gesang. Als ich abseits vom Licht des Feuers auf eine Düne klettere, spannt sich der Sternenhimmel in unglaublicher Pracht über mir aus - wooow. Und die Kälte der Nacht ist vergessen. Später, als ich ins Bett gehe, beschleicht mich dann wieder die Sorge um einen guten Schlaf, denn es ist wirklich kalt geworden: 5°C. Meine Sorge stellt sich als unbegründet heraus. Die Berberdecken sind zwar dünn, aber waaaaarm. Ich schlafe wie ein Stein, tief und fest.

Am nächsten Morgen heißt es Aufstehen vor Sonnenaufgang. Nur zu drei aus der Gruppe interessieren sich für eine Begegnung mit nomadisierenden Berber. Zehn Minuten Autofahrt und wir befinden uns an der Zeltgruppe einer Berberfamilie. Wir sehen einen Erdofen, das Schlaf- und Wohnzelt, Küchenzelt, Lagerzelt und den Zoo - also das Gehege der Ziegen. Kein Grün rundherum. Wovon leben die Ziegen eigentlich? Nun, im Lagerzelt gibt es Tierfutter und wenn die Familie wandert, kommen sie an Oasen vorbei. Es gibt immer irgendwo etwas... Ich kann das kaum glauben. So verschieden sind unsere Lebenserfahrungen.

Familienzelt

Küchenzelt

Ziegengehege

Die Sonne geht auf. Es geht so schnell, dass man dabei zusehen kann. Inzwischen wurden wir auf den Kamm einer hohen Düne gebracht. Von hier ist der Sonnenaufgang ein besonderes Erlebnis. 

Ich stelle fest, wie fein der Saharasand ist. Wie Staub. Jetzt wundert es mich nicht mehr, wenn bei entsprechender Wetterlage aufgewirbelter Saharasand bis nach Nordeuropa getragen wird - wie es am 15. März 2022 der Fall war.

Zur Krönung des Moments haben die Berber-Boys, die so Mitte zwanzig sind, ein Snowboard dabei und lassen uns die Düne surfen.

Fazit

Wem es nur darum geht, auf einem Kamel zu reiten, im Berberzelt zu schlafen und einmal Saharasand durch die Finger rieseln zu lassen, ansonsten für die landschaftliche Schönheit dieser trockenen Region kein Interesse hat, dem rate ich zu dieser Tour, wie ich sie gemacht habe. Vom Tour-Bus siehst du nämlich nicht viel, wenn du keinen Fensterplatz hast. Und wenn du den hast, siehst du auch nur die Hälfte, die sich deiner Seite bietet. Du kriegst einen langen Hals, wenn die Leute am anderen Fenster vor Begeisterung "wooow" rufen - und natürlich vice versa, wenn du "wooow" rufst.

Für mich ist eine Sehnsucht entstanden, das alles noch einmal zu sehen und zu erleben, und zwar mit eigener Regie und Zeitplanung. Denn drei Tage sind definitiv zu wenig. Ich will an Stellen anhalten können, die mich faszinieren. Davon gibt es unzählige, das Gebirge des Hohen Atlas, die kargen und steinigen Hochebenen, die Orte, die Bauwerke, die Weite - alles unbeschreiblich!

Marokko - Erste Eindrücke in Tanger

Überfahrt von Tarifa nach Tanger

Dieses schnittige Fährschiff, ein Katamaran mit Namen "Tarifa Jet" sollte in meiner Vorstellung wie ein Rasiermesser übers Wasser gleiten. Dann wäre die Fahrt wohl schon nach 20 Minuten zu Ende gewesen. Tatsächlich schippert der Kahn wie eine geruderte Galeere über den Sind. Egal, ich habe ja Zeit!

Meine ersten Prioritäten an Land des Afrikanischen Kontinents sind die Beschaffungen gültiger Moneten und einer SIM-Karte für das Land.

Neue SIM-Karte fürs Handy

Mir wurde erzählt, dass am Hafen, wo die Fahren aus Spanien anlegen, immer Leute warten, die einem SIM-Karten verkaufen wollen. Vielleicht war das jetzt nicht der Fall, weil keine Saison ist. Jedenfalls ist der entsprechend Plakatieren Container verschlossen, als ich ankomme. Ein aufmerksamer Mann sieht, wie ich mit Johannes, den ich in Tarifa kennen lernte, am Suchen bin. Er fackelt nicht lange und führt uns zu einem Kiosk, dessen Betreiber uns aufladbare SIM-Karten für 10,- € verkaufen will. Das erscheint uns beiden wie Abzocke. Angeblich soll es die Prepaid-Karten in Marokko sogar kostenlos geben. Wir lehnen dankbar ab: "shukren!" 

Zweiter Versuch. Ich betrete einen Shop für Mobiltelefone. Shampoo und Duschgel und ähnliches gibt's hier auch. Tatsächlich bekomme ich hier meine Prepaid-Karte umsonst. Für die Aktivierung werden aber 2,50 Dirham fällig. Oh Mann, ich habe noch keine Dirhams.

Meine ersten Dirhams

Mit kühner Selbstsicherheit mache ich mich auf die Suche nach einem Geldautomaten. Die gab's ja vor fünf Jahren schon in Kuba, dann gibt es sie jetzt auch hier!!! Kaum waren meine Augen im Suchmodus, stand auch schon der nächste Marokkaner neben mir und vermutete frei drauflos: Café, Essen, WiFi, und so weiter. Nein, ich suche einen Geldautomaten. Und Zack nimmt er mich am Arm und führt mich durch die halbe Stadt. Als ich stehen bleibe, kommt er wieder an und zieht mich weiter. Unterwegs fragt er mir Löcher in den Bauch, ob ich das erste Mal in Marokko wäre, woher ich komme, wohin ich will - mein halbes Leben will er von mir wissen. Nervtötend! Mir ist nicht ganz wohl. Wo ist der nächste Geldautomat? Schließlich ist es geschafft. Ich schaue den Herrn an, er schaut mich an... Und ich lasse zwei Euro rüber wachsen. Und er bleibt stehen und schaut mich weiter an. Nix da, ich habe nicht um seine Hilfe gebeten!!! Drehe mich um und lass ihn stehen.

Als er fort ist, nehme ich den Geldautomaten unter die Lupe. Sieht genauso aus wie in Deutschland. Gut. Die Transaktion wird einwandfrei durchgeführt bis zum Moment der Auszahlung. Die kommt nicht, sondern die Meldung auf dem Bildschirm: "Vorgang abgebrochen". Nochmal... und dasselbe Ergebnis. Also den nächsten Geldautomaten suchen. Der nächste aufmerksame Marokkaner ist auch schon zur Stelle. Ich lach mich schlapp. Mit kleiner werdendem Budget in der Tasche und der gemachten Erfahrung, lasse ich diesen Herrn Nummer Zwei gleich stehen und gehe auf eigene Faust auf die Suche. Es dauert auch nicht so lange, wie bei der Führung des ersten Herrn. Auch dieser Geldautomat weißt mein Anliegen, Geld auszuspucken, vehement ab.

Mit einem nutzlosen Smartphone in der Handk fange ich an, mich durchzufragen. Denn jetzt besteht meine Hoffnung auf meine Unterkunft, dass ich dort für eine Weile WLAN nutzen könnte. Glücklicherweise finde ich eine junge Frau, die zwar kein Englisch spricht, aber dennoch schnell kapiert, welches Problem ich habe. Da ich die Nummer meiner Unterkunft habe, ruft sie diese an und hilft mir so, dorthin zu finden.

Nun wieder im Internet, muss ich feststellen, dass die Länder Afrikas für Kartentransaktionen nich freigeschaltet ist. Bei der DKB kann ich das selbst einstellen. Jetzt schnell wieder zum Geldautomaten und siehe da - ich habe meine ersten Dirhams in meiner Hand.

Damit wird die Geschichte mit der Prepaid-Karte zum Kinderspiel. Hoffe ich!

SIM-Karte aufladen

Tatsächlich ist mein Handy wieder funktionsfähig. Aber Internet? Fehlanzeige. Das Aufladen macht aber nicht der Typ im Handyladen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist jemand, der macht das, hab ich verstanden. Wenngleich ich auch gar nichts verstanden habe. Aber der Typ zeigte unentwegt dort hinüber. Dort angekommen, versuche ich dem anderen Typen zu verklickern, dass die Karte aufgeladen werden soll. Prepaid, prepaid sage ich mehrmals und halte ihm einen Geldschein vor die Nase. Er ruft einen dritten Typen herbei, der ein altes Nokia in seiner Hand hält, dort irgendwas hinein tippt, einschließlich meiner neuen Nummer. Und - bäääämmm!!! Mein Handy hat plötzlich Internet. Ich merke, wie auf einmal allerlei WhatsApp-Nachrichten geladen werden. Typ Nummer Drei zeigt mir auf seinem Display den Preis von 100 Dirham. Und schon fliegt mein neues Geld in andere Hände. Damit habe ich angeblich 10 Gb bekommen. Mal sehen, wie lange ich damit auskomme.

Unterkunft

Über Booking habe ich eine Unterkunft im Zentrum für 18 € die Nacht gefunden. Es ist wie in La Línea zuvor schon einmal, in einem Hochhaus im dritten Stock. Eigentlich ist es eine Wohnung, von der zwei Zimmer mit Stockbetten ausgestattet sind, die vermietet werden.

Da ich hier in einem mir fremden Kulturkreis eingetaucht bin, war ich neugierig, was ich vorfinden werde. Abgesehen von dekorativen Elementen, wie Bilder an den Wänden und Stück an der Decke, die feine Ornamente zieren, ist alles andere so wie überall. Allerdings bin ich hier in aTanger, einer Hafenstadt, die ein Einfallstor für Europäer ist. Im weiteren Verlauf meiner Reise rechne ich auch mit mehr Arabischen Einrichtungen.

Stadtleben

Vom Hafen nehme ich orientierungslos irgendeine Straße, die stadteinwärts führt. Es geht etwas den Hang hinauf. Und dann dauert es nicht lange und ich befinde mich mitten zwischen hupenden Autos, knatternden und qualmenden Mopeds und Gewürze-, Gemüse-, Foto-, Uhren- und Gemischtwarenhändlern. 

Skurril, wie nur wenige Kilometer einen so großen Unterschied machen können. Viele Händler sprechen mich direkt an, mit der inzwischen üblichen Frage des Woher. Und immer wieder jemand, der mir einen Weg zeigen will. Gar nicht so einfach, freundlich zu bleiben.

An einem großen Kreisel vermischen sich das Hupen der Autofahrer und die Trillerpfeifen der Verkehrspolizisten zu einem lustigen Konzert im ohne Taktstock.

Busfahrt

Alle Busse des öffentlichen Nahverkehrs werden von ALSA betrieben, einer Spanischen Aktiengesellschaft, die einst in Luarca entstand. Dem Ort, wo mich mein Bruder Harald auf meinem Weg nach Santiago überraschte. ALSA steht für Automóviles Luarca, S.A. Sie beherrscht den Spanischen Markt und ist international aktiv. So auch hier in Tanger.

Meine Fahrt kostet zweimal 3,50 Dirham, one-way. Fast alle Plätze sind belegt, ich kann mir noch einen ergattern. Mir fällt schnell auf, dass Männer ihren Platz frei machen, als der Bus voll ist und weitere Frauen einsteigen. Das beeindruckt mich und erinnert mich an meine Kindheit. Damals war das normal auch bei uns in Deutschland.

Eine andere Sache, die mir auffällt: der Bus stellt an jeder Haltestelle - na gut, an fast jeder Haltestelle - den Motor ab. Very umweltbewusst!

Die Hercules Grotte

Jemand hatte mir von der Hercules Grotte erzählt. Das interessiert mich. Auch hier sind die Marokkaner geschäftstüchtig und warten nur auf Besucher, die sich führen lassen. In diesem Fall habe ich es akzeptiert, sowohl Eintritt plus den freiwilligen Führer zu bezahlen. Es hat sich gelohnt, denn Ahmed hat ganze Arbeit geleistet, die seinen Lohn wert waren. Er hat erklärt, wie das relativ weiche Gestein aus der Höhle heraus gearbeitet wurde, um es für den Bau von Gebäuden zu nutzen. Daher sind deutlich Abbauspuren zu erkennen. 

Ausklang des Tages

Es gibt hier so einen größeren Platz und jede Menge Tische und Sonnenschirme, sowie zwei Cafeterias und zwei Snackläden an der Seite. Dort sitzen viele Männer und einige Frauen, zumeist Männer mit Männern und Frauen unter sich. Man trinkt Kaffee oder Tee und alle erzählen miteinander in gedämpfter Lautstärke. Hier und da wird gegessen. Es sieht wie mitgebracht aus. Nirgendwo ist irgendein Bier oder Wein zu sehen. An mehreren Tischen wird gewürfelt. Bei näherem Hinsehen stellt sich heraus, sie spielen Mensch-ärgere-dich-nicht. Diese Art, den Tag ausklingen zu lassen finde ich wunderbar. In meinem Leben ist das schon lange nicht mehr vorgekommen.

Weihnachten und Silvester 2022 in Málaga

Es wird Weihnachten und ich bin erst in Málaga - oder "noch". Entweder läuft hier die Zeit schneller oder mein Lauf hat einfach etwas länger gedauert. Wie schön, wenn es kein "muss" mehr im Leben gibt. Nebenbei bemerkt, dieses Wort hatte ich schon lange vor meiner Abreise aus meinem Vokabular gestrichen! Und habe dann festgestellt, es lebt sich sooo viel leichter, wenn ich etwas will, kann oder darf.

Weihnachten an der Costa del Sol

Mein Hostel liegt günstig im Zentrum der Altstadt von Málaga. Die Hauptfußgängerzone ist die Calle Marqués de Larios. Sie ist mit prächtiger Weihnachtsbeleuchtung geschmückt. Aber es gibt kaum Weihnachtsmarktbuden. Die es gibt, verkaufen zumeist Zubehör für Weihnachtskrippen. In den Cafés und Bars, die bis in die Nacht geöffnet sind, spielt sich das Leben ab, und zwar ziemlich laut. Andere Länder, andere Sitten.

Verschiedene Weihnachtskrippen sind als Ausstellung zu bewundern. Manche sind mit unglaubliche feinen Details gefertigt und stellen das Lebensgefühl jener Zeit dar.

Zu Weihnachten bin ich glücklicherweise nicht allein. Aus Asturien hat Yucy sich auf den Weg gemacht und wir verbringen die Tage gemeinsam.

Nackedei im Mittelmeer 

Noch nie in meinem Leben bin ich an Weihnachten schwimmen gegangen. Das wird jetzt nachgeholt! Mit Weihnachtsmütze und sonst nichts 😂.

So stolz Neuapostolisch zu sein

Seit zwei Tagen bin ich nun hier und jetzt ist Sonntag, der 18. Dezember 2022. Ich freue mich auf den Gottesdienst hier, denn in Sevilla hatte ich vor drei Wochen Ariel, den Vorsteher von Málaga kennen gelernt. Ein mir sehr sympathischer Mensch. So freue ich mich auf das Wiedersehen. An der Tür empfängt mich eine Glaubensschwester. Sie stellt sich als Rita vor und begrüßt mich herzlich. Alle Begegnungen und der Gottesdienst erwärmen mein Herz und ich fühle mich zu Hause. Spontan entscheide ich mich, bis Neujahr in Málaga zu bleiben, weil ich diese Herzlichkeit nochmals bei den Gottesdiensten zu Weihnachten und Neujahr erleben möchte.

Auf dem Foto von links: Yucy, ich, Vorsteher Ariel, dessen Mutter, und Ariel's Frau.

Andalucía - España 🇪🇦

Ich meine, Andalusien ist die am meisten über die Spanischen Grenzen hinaus für Temperament und Lebensart bekannte Provinz durch Flamenco, Stierkampf, schöne Pferde, die Überreste Maurischer Kultur, usw. und dazu immerwährendes herrliches Wetter an der Costa del Sol. Ein idealer Zufluchtsort für Frostködel aus Nordeuropa.

Von Faro kommend, überquere ich von Vila Real de Santo Antonio nach Ayamonte mit der Fähre die Portugiesisch-Spanische Grenze. Damit bin ich auch gleichzeitig in Andalusien angekommen, wovon ich schon so viel gehört hatte. 

"Durch die Walachei..."

... pflegen wir im Deutschen zu sagen, wenn es landschaftlich durch Regionen geht, fern ab von dichtbesiedelter Zivilisation. Zuerst geht es durch naturgeschützte Sumpfgebiete, dann bis Sevilla durchgehend durch Hügellandschaften. 

Auf der Passage von der Grenze bis Sevilla gab es schon ein bisschen zu sehen und zu erleben. Da ich hier keine Wanderwegweiser fand - was ich auch gar nicht erwartet hatte, habe ich die App von Komoot zu Hilfe genommen. Die App hat mir eine Route zusammengestellt, die fast über die gesamte Wegstrecke auf einem ausgedienten und zurückgebauten Bahndamm verläuft. Das hat den wunderbaren Vorteil, dass Auf- und Abgefälle sanft sind und keine Anstrengung beim Laufen machen. Jetzt sollte man auch annehmen, dass dieser jeden Ort und jede Milchkanne anfährt. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, kaum Zeichen menschlicher Bebauung. Wenn meine Gelüste nach einem Bierchen oder einfach nach menschlicher Nähe stehen, muss ich mir einen Abstecher und Umweg genehmigen. Dies Genehmigungsverfahren war zwar unbürokratisch, aber für den zusätzlichen Aufwand müssen jedesmal meine Füße die Extraarbeit machen. Meistens haben sie es ja auch gerne gemacht. Wir sind beste Freunde! 

Was Komoot offenbar nicht weiß, ist, dass der Bahndamm stellenweise mit dichtem Schilf oder Buschwerk zugewachsen ist. Das ist blöd, wenn keine Ausweichmöglichkeit besteht und ich umkehren und bis zu einer Straße zurück laufen muss. Einmal bleibt mir jedoch keine Wahl, ich muss einen landwirtschaftlichen Traktorpfad nehmen, der mich am Rand von Orangen- und Olivenplantagen entlang führt und mich schließlich auf dem Gelände einer großen Speditionsfirma ausspuckt. Alter, was soll das hier jetzt werden? Jetzt aber Fersengeld! Und ich sehe zu, dass ich mit meinen 20kg am Rücken vom Hof komme, bevor man mich als Spion verdächtigt und in Gewahrsam nimmt.

Für die Unwissenheit gibt's von mir nur vier Sterne für Komoot 🌟🌟🌟🌟❌.

An anderer Stelle komme ich mitten in eine Schafherde, die natürlich bewacht wird. Die beängstigenden Details darüber sind hier nachzulesen.

Der erste Tag nach der Grenze führt mich durch Naturschutzgebiete und Gebiete für Salzgewinnung an der flachen Küste. Am zweiten Tag wird es interessant - ja, richtig aufregend! Ich bin also weiter unterwegs auf meinem ausgedienten Bahndamm von La Barca nach San Juan del Puerto. Und hier kreuzt er, der Bahndamm eben - und damit mein Weg, eine verstreue Schafherde, wo ich meine ganz persönliche Begegnung mit einem freilaufenden Wachhund mache. Dieser Geschichte habe ich hier einen besonderen Artikel spendiert.

Auf der weiteren Strecke gibt es viele schöne Pferde und Kutschen zu sehen.

Es ist Samstag, der 26. November 2022 und ich erreiche Sevilla fünf Tage nach dem Passieren der Portugiesischen Grenze. Und noch immer laufe ich in meinen Sandalen seit Santiago de Compostela. 

Sevilla

Das Hostel liegt günstig für mich. Es liegt an der Westseite und hat einen kurzen Weg zum Zentrum. Nur die Neuapostolische Gemeinde hat ihren Versammlunsort auf der anderen Seite der Stadt. Kein Thema, ich kann früh aufstehen, was ich am Sonntagmorgen auch tue. 

Sonntag in der Kirche

Ich freue mich riesig, endlich wieder einen Gottesdienst zwischen Menschen zu erleben, statt allein über YouTube.

Der kleine Raum ist proppevoll. Vier oder fünf Reihen mit fünf Stühlen pro Reihe. Jeder Platz ist besetzt, als der Gottesdienst beginnt. Kurz vor Beginn schießt mir noch kurz ein Gedanke durch die Birne: vor ein paar Jahren habe ich auf Facebook einen "Freund" aus Spanien geaddet, der auch NAK ist. Ich sollte mich in der Gemeinde einmal umhören. Dann beginnt der Gottesdienst und dieser Gedanke ist wieder vergessen. Nach dem Gottesdienst, von dem ich nur vereinzelte Wörter, aber noch keinen Zusammenhang verstehen kann, komme ich mit dem Prediger Carlos und seinen begleitenden Priester Ariel ins Gespräch. Beide sind aus Málaga. Ariel ist dort Gemeindevorsteher und Carlos als Bezirksevangelist zuständig für Südspanien. Sie sind beide mit ihren Frauen gekommen und wollen sich Sevilla anschauen. Ob ich nicht mitkommen wollte? Na klar!!! 

Ich hab mich mega gefreut, dass ich in Gesellschaft sein kann. Nach einer Weile lustiger Gesprächsversuche, die tatsächlich immer etwas besser werden, stellt sich heraus, dass eben jener Carlos mein Facebook-Freund ist. Woooah... so cool!!!

Setas de Sevilla

Setas de Sevilla - das Kunstwerk, das aussieht, als hätte jemand Wellpappe in Rippen zusammengesteckt. Und Macht's ist es cool illuminiert.

Das nächste Highlight ist der Besuch eines kleinen Flamenco-Schuppens. In einem Laden, das sich auf maßgeschneiderte Flamencokleider und Accessoires spezialisiert hat, frage ich, wo möglichst traditioneller Flamenco dargeboten wird. Ich erhalte eine Adresse. Google Maps hilft mir, diese binnen zehn Minuten zu finden. Es ist eine enge unscheinbare Straße und eine ebenso unscheinbare Tür, die nun am Vormittag allerdings geöffnet ist. Drinnen sitzen vier Personen, die mich neugierig anschauen. Wohnzimmercharakter. Wie schon im Laden zuvor, breche ich mir etwas Spanisch von der Zunge und bekomme sofort mein Ticket für den heutigen Abend - ich freue mich wahnsinnig und bin total aufgeregt!

Flamenco

Die Show ist einfach Klasse. Die zwei Tänzer fegen nur so über die Bühne. Besser kann ich das nicht beschreiben...!

Die Stadt

Der Goldturm. Hier wurden über Jahrzehnte die Schätze der Seefahrer abgeladen und gesammelt.

Das Gelände der Weltausstellung EXPO92 wird leider nicht genutzt und ist dem Verfall preisgegeben.

AIRBUS

Airbus hat auch in und um Sevilla mehrere Standorte für den Geschäftszweig Defence and Space. Ich kann es mir nicht nehmen lassen, mich einmal umzusehen und ein Foto zu machen. Grüße an meine Kollegen!

Zielpunkt Cómpeta

Was hat das mit Cómpeta hier eigentlich auf sich? Das liegt ja sogar noch östlich von Málaga. Wozu dieser Zick-zack Kurs?

Wir erinnern uns, in Schmedehausen am Mittellandkanal traf ich Jürgen mit Yvonne. Der Jürgen schien von meiner Unternehmung ziemlich angetan und lud mich ein nach Cómpeta, falls ich es bis Santiago schaffen würde. Er selbst hatte nämlich Ähnliches getan, nämlich sein Haus verkauft und eine Finka in Cómpeta gekauft. Jetzt war er gerade dabei, von Deutschland nach Spanien umzuziehen.

Mittlerweile habe ich Santiago erreicht und Kurs auf Cómpeta genommen, um meinen neuen Freund nicht zu enttäuschen.

Also, weiter Richtung Osten und das Gelände wird nerviger und anspruchsvoller. Zum Glück ist es wieder ein Bahndamm, den Komoot für mich aussucht. Diesmal aber nicht ein alter, sondern ein Damm, der noch nicht ganz fertiggestellt ist. Aber das macht für den Pilger keinen Unterschied. Es geht wunderbar vorwärts.

Bei der Vorausplanung stelle ich schon in Sevilla fest, dass sich zwischen den Ortschaften La Puebla de Cazalla und Pedrera eine einzige Ortschaft befindet: Osuna. Und - dort gibt es keine Unterkunft bei booking.com. Nada! Unerschrocken und erfahren wie ich bin, mache ich mich trotzdem auf. Bisher habe ich ja immer etwas finden können *lach*. Als ich aber in La Puebla de Cazalla ankomme, habe ich ein seltsames Gefühl im Bauch, das mir sagt: in Osuna wirst du nicht schlafen. Ooops! Ich checke ab, wo meine nächste Unterkunft sein könnte. Es ist Pedrera. Ich buche sofort, damit mir nix in die Quere kommt. Schnell die Daten in Komoot reingehackt und mir wird klar, dass ich morgen 45km vor mir habe!!! Ich programmiere mich mental voll konzentriert darauf, diesen - für mich sehr langen Weg an einem Tag zu gehen. Dann finde ich einen guten und ruhigen Schlaf, stehe um 5:30 Uhr auf und mache mich vor dem Sonnenaufgang auf den Weg. Es funktioniert. Nach neuneinhalb Stunden bin ich in Pedrera. 

Flamingos

In Fuente de Piedra komme ich ins Gespräch mit Locals, die mir von den Flamingos erzählen. Ich soll unbedingt zum See und die Flamingos sehen. Auf Google Maps hatte ich den See längst gesehen, allerdings konnte ich das Wasser nicht erkennen. Da erklären sie mir, dass der See nicht tief ist und nahezu ausgetrocknet sei. Aha! Auf Wikipedia erfahre ich, dass dieser See einer der beiden größten Habitats für Flamingos in Europa ist.

Sehr schön und sehenswert finde ich Antequera, das reich an geschichtlicher Substanz ist. Beispielsweise die Dolmengräber aus urgeschichtlicher Zeit, Ausgrabungen eines Römischen Badehauses, und wie fast überall die Reste mittelalterlicher Burganlagen. Hinzu kommt die Geografie, also bis hierher ganz unbekannte Bergformationen von - wie ich denke, Kalkgestein. Allein der Name der Stadt klingt nach Antike und Altertum. 

Cómpeta

Auf gut 400m Höhe liegt Jürgen seine schmuckeilige Finka, inklusive Pool, ein paar Palmen sowie Zitronen- und Orangenbäume. Rundherum Berge und ein Blick aufs Mittelmeer - manchmal sogar rüber bis Afrika. Neun wundervolle Tage werden mir hier geschenkt. Männergespräche auf Augenhöhe. Mega!!!

Unaufhaltsam im Bus

Die nächste Etappe ist Málaga. Am Donnerstag, 15. Dezember 2022 verlasse ich Cómpeta und ich nehme den Bus nach Málaga. Ich hätte natürlich auch wieder laufen können. Aber ich will nicht, keine Lust. Und das darf sein, das erlaube ich mir!!!!!

Weihnachten ist nicht mehr weit. Und ich dachte in Portugal, zu Weihnachten bin ich längst in Marokko. Jetzt bin ich hier und schreibe einen extra Artikel für Málaga.

Costa del Sol

Weihnachten und Silvester in Málaga war also bombig! Nach dem Neujahrs-Gottesdienst geht's auch sogleich mit der Reise weiter - nun wieder Richtung Westen. Ich will nach Marokko.

Über Torremolinos komme ich nach Marbella und nach Estepona. Hier in Estepona ist das Hostel wirklich wert erwähnt zu werden. Nicht nur, weil alles nagelneu ist (Eröffnung September 2021), sondern weil Bianca, die Besitzerin, Wert auf professionelle Ausführung bei der Renovierung gelegt hat, und sie mit ganz viel tollen Ideen die Einrichtung geschmackvoll gestaltet hat. Die Krönung ist die Dachterrasse mit einem kleinen Pool, einer Bar und Sitzgruppen und Nischen zum Wohlfühlen. Selbst beim Preis unterbietet dies Hostel alle umgebenden Quartiere. Hier der Kontakt: Veranera Hostel, Calle Torrejón, 9, Estepona, 29680, Málaga, Spain. Tel.: +34 656 50 77 80 (WhatsApp).

Gibraltar

Und zum Finale kommt jetzt die spannende Eine-Millionen-Frage: gehört Gibraltar zu Andalusien oder nicht?

Wichtiger als die Antwort sind mir Leute, Land und Affen 😂. 

Leute

Im Jahre des Herrn 2014 hat mein Kollege Helge von mir gekündigt, um mit seinem Segelschiff "Gegenwind" und seiner Partnerin Asha einmal um den Globus zu schippern. Es ist kaum zu glauben, das sich der Weg zweier Weltenbummler tatsächlich kreuzt. Wegen ungünstiger Windverhältnisse liegt Helge schon einige Wochen im Hafen bei Gibraltar. Nun ist es möglich geworden, dass wir uns hier treffen. Genial!!!

Helge's Geschichten seiner Weltumsegelung sind hier in seinem Blog nachzulesen.

Der Affenfelsen

Die einzigen freilebenden Affen in Europa gibt es angeblich nur in Gibraltar. Keine Ahnung, ob das so stimmt. Ich stelle fest, dass der Felsen einen Besuch wert ist, allein wegen der geschichtlichen Spuren aus verschiedenen Epochen und Besetzern: von den Mauren im sechsten Jahrhundert bis heute die Briten. Der ganze Felsen ist von einem Tunnelsystem durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Hab ich nicht gewusst.

Außerdem muss ich unbedingt über die Landebahn des Gibraltarer Flughafens laufen - ist doch obligatorisch, oder?

In Tarifa endet am 11. Januar 2023 meine Andalusien-Rundreise und ich Schiffe nach Tangier, Marokko ein.

Bye for now 👋🏼